名無しさん : 24/04/08(月)
名無しさん : 24/04/08(月)
どの接着剤使ってるかによるのでは
名無しさん : 24/04/08(月)
裏打ちなしに接着剤だけでやろうとしてる?
だったらどんだけ付けてもプラの厚み分しか接着面が無いからいつまでも弱弱だよ
名無しさん : 24/04/08(月)
軸を増やすより3mm穴開けて3mm棒で繋げた方がいいのでは
名無しさん : 24/04/08(月)
軸を増設するよりは穴開けた方が安定しないかな
名無しさん : 24/04/08(月)
軸刺すなら耐衝撃アロンに硬化促進剤でいいと思う
名無しさん : 24/04/08(月)
名無しさん : 24/04/08(月)
>この左腕が増設した軸
>貫通しない程度に穴開けて3mm棒刺してる
>タミヤの流し込み接着剤使ってる
貫通させて底をプラ板で補給しないと駄目だと思う
名無しさん : 24/04/08(月)
裏にプラ板か何か追加して穴貫通させて接着しないとその厚さでその突き出し量じゃ負けるよ
名無しさん : 24/04/08(月)
流し込み接着剤はシンナーでパーツ同士を溶かして合体させるやつだから弱い
六角瓶のタミヤセメントならプラ成分入りだからガッチリ接着するだろう
名無しさん : 24/04/08(月)
あとは流し込みなら速乾じゃない方使って数日は放置したい
名無しさん : 24/04/08(月)
強度は使う接着剤もだけの接着面積もでかいからイモ着けとか穴が浅いと弱くなっちゃう
名無しさん : 24/04/08(月)
ほんとにゴリッゴリに固くくっつけるなら面荒らしてプラリペア使うのもいい
ただしミスると二度と取れない
名無しさん : 24/04/08(月)
名無しさん : 24/04/08(月)
アロンアルフア耐衝撃ほんとにガッチリだからおすすめ
名無しさん : 24/04/08(月)
名無しさん : 24/04/08(月)
プラリペアでくっつけるとかなり頑丈になるはず
名無しさん : 24/04/08(月)
プラリペアマジで人体によくない臭さだから気をつけて
名無しさん : 24/04/08(月)
プラリペアとVカラーシンナーは
本能がこれはヤバい匂いだと告げる
名無しさん : 24/04/08(月)
この間初めてエアブラシ塗装したけど
防毒マスクの有無で劇的に違うことを痛感したよ
名無しさん : 24/04/08(月)
>この間初めてエアブラシ塗装したけど
>防毒マスクの有無で劇的に違うことを痛感したよ
水性でも匂いとかきつくないからマスクしなくていいよね…と思うけど
塗料ミスト舞ってるからした方がいいよね
マスクしなかったプロモデラーも死んでるし
名無しさん : 24/04/08(月)
折れた軸を直そうと思ったんだけど
プラモ改造動画とかで出てくる「真鍮線」ってどこで買えるんだ…?!
名無しさん : 24/04/08(月)
>折れた軸を直そうと思ったんだけど
>プラモ改造動画とかで出てくる「真鍮線」ってどこで買えるんだ…?!
大きめのプラモ屋ならWAVEの真鍮線売ってるでしょ
あとはデカいのを自分で切る労力を惜しまなければホームセンターなどで
名無しさん : 24/04/08(月)
>プラモ改造動画とかで出てくる「真鍮線」ってどこで買えるんだ…?!
模型店とかホームセンター探せばあると思う
名無しさん : 24/04/08(月)
>折れた軸を直そうと思ったんだけど
>プラモ改造動画とかで出てくる「真鍮線」ってどこで買えるんだ…?!
模型用なら尼でバイナウ出来るよ
名無しさん : 24/04/08(月)
真鍮線切るときはちゃんとそれ用のニッパー使おうね
名無しさん : 24/04/08(月)
真鍮線は思ったよりも強度アップに役立ってるか…?とはなる
名無しさん : 24/04/08(月)
>真鍮線は思ったよりも強度アップに役立ってるか…?とはなる
鉄筋コンクリートと同じ理屈なんで強いよ
名無しさん : 24/04/08(月)
>真鍮線は思ったよりも強度アップに役立ってるか…?とはなる
しょっちゅう腰のBJが折れてたHGマスターガンダムを
真鍮線で補強したら折れなくなったよ
名無しさん : 24/04/08(月)
3㎜軸に1mmの真鍮線を通して延長するぐらいなら
根元から切って穴開けて長い3㎜棒刺した方が頑丈だとは思う
名無しさん : 24/04/08(月)
真鍮線を粗めの金やすりで荒らしておくと抜けにくさアップ
名無しさん : 24/04/08(月)
ある程度太い場所なら真鍮線の代わりにつまようじ使ってるわ
金属と違ってプラと接着出来るし接着剤染み込むから強度もそれなりにはなる





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コメント一覧 (49)
ネットで格好いい作例見て真似したいと思ったけど、自分には無理な改造方法やっていて挫折したもんで
全塗装まではするけど合わせ目消しもしないぬるモデラーなのでほどほどに妥協できるラインで改造はできればいいかな。それより一体でも仕上げて積みを減らしたい
ガンダムログ管理人
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気を付けろよ
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接着面をいかに増やすか、工夫の見せ所。
接着時間は、寝る前に接着。仕事、学校から帰って来てからイジるくらいの時間は欲しい。
接着も塗装も、焦りは禁物。
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穴空ける時は目的の径よりかなり小さい穴をまず空ける事でブレ防止にする
基部が薄い場合はプラ板等で厚み増し
穴拡げ過ぎちゃった場合はちょっとなら瞬接うっすら塗布、激しく拡げ過ぎちゃった場合は埋めて空け直し
とかで大体いけるよね
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よほど大きいものを付ける予定なら、フルアーマーガンダムの小盾の裏側は空間が少しあるし、パテで埋めてさらに固定しちゃうほうがグラ付きにくそう。
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物によってはくっつかないどころかプラモを壊すからな
迷ったら材質相性、強度、コスパ、購入し易さ含め満遍なく高水準なアロンアルファを選べば良いだけだし
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外装に穴開けてプラ棒通したら裏からポリキャップで抑えるだけでお手軽に十分な効果がある
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特にHGUCジムは凄くチャレンジしやすい胴体構造なのでレッツ肩関節BJ化!
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つける所が薄ければプラ板はって、そこに穴を開けて差し込んで接着する
強度的には瞬着耐衝撃>タミヤの白ブタ、緑ブタ>タミヤのうす緑ブタ(速乾)、リモネン等、普通の瞬着>
ゼリー状とか強度が低い瞬着
ただし、瞬着は横からの衝撃に弱いのでそういう接着の仕方しか出来ない所に使うのは避ける
溶着系、タミヤの白ブタとかは、最低1週間は乾燥させること、その間に表面処理とか塗装をやってはいけない
(接着して即サフとか吹いたら、最悪10年経っても乾燥せず部品を変形させる可能性あり)
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次にそのランナー棒と取付部のシールドの中心に0.5ミリ穴を開けて、0.5の真鍮線をL字に曲げてシールドの裏手首側に尻尾が向くようにして瞬着で固定(これでちょっとやそっとじゃ抜けなくなる)
固まったらランナー棒も刺して瞬着で固定
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結局プラ棒にしたけどこれはこれで太さガバッてたっていう
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金属で出来た5ミリジョイント関節と3ミリジョイント欲しい
最近作ってるプラモの重量に関節が負けちゃう
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実際に店に行って買ってくるのは洋白線
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SWATやプロの塗装屋さんがするガチ中のガチじゃなくていいから
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貫通しない程度の穴だと接着面積が小さすぎる
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(もしくは耐久性ないから動かしていると折れる)
芯棒通さないと意味がない
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輪が付いてるので接着面が多くなるから、棒を差すよりはしっかりくっ付く
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